Gros problème électrique !

Oui j'ai bien une masse au niveau du feu AR : sur la partie chromée comme sur le culot de l'ampoule.
L'ampoule installée était quasiment d'origine...

Oui, mais ce n'est pas elle qui devrait te résoudre ton problème !
En électricité, le courant part de la borne positive, pour traverser les différents récepteurs (ampoules, ...) et retourner au générateur par la borne négative.
Si la borne négative manque à un endroit, le courant passe alors par un chemin détourné, par exemple un autre récepteur, comme chez toi le filament de l'ampoule !
Ce n'est donc pas normal
Tu comprends ?

Oui je comprends mais avant de changer l'ampoule j'avais également refait la cosse du fil de masse sur la batterie, resserrer la fixation, revisite les connexions dans le phare,

Et tu as fait des tests avant de changer l'ampoule ?

Si maintenant, en enlevant l'ampoule, to problème est résolu, c'est qu'en touchant aux autres endroits, tu as dû rétablir la masse manquante.
Si au contraire, le problème réapparait, c'est que ton problème perdure et qu'il faut trouver où cette masse manque !

reprise des hostilités ce we avec pour objectif le retour des étincelles aux bougies

j'ai change les condensateurs, les vis platinées par des pièces neuves
pour les rupteurs j'ai essaye de les remettre dans la même position que les précédents : ils étaient identiques

j'ai remplace les bobines par d'autres bobines que j'avais sous la main mais toujours pas d’étincelles aux bougies

Quel type de contrôle est ce que je peux faire pour vérifier l’arrivée du courant sur ces différents composants ?

carbonkevlar a écrit:

reprise des hostilités ce we avec pour objectif le retour des étincelles aux bougies

j'ai change les condensateurs, les vis platinées par des pièces neuves
pour les rupteurs j'ai essaye de les remettre dans la même position que les précédents : ils étaient identiques

j'ai remplace les bobines par d'autres bobines que j'avais sous la main mais toujours pas d’étincelles aux bougies

Quel type de contrôle est ce que je peux faire pour vérifier l’arrivée du courant sur ces différents composants ?

D'après tes dires , regarde que tu aies bien du 12V aux bobines, regarde aussi la continuité de ligne de ta prise 9 broches stator et en particulier le blanc et noir (rupteurs)

Citation :

Quel type de contrôle est ce que je peux faire pour vérifier l’arrivée du courant sur ces différents composants ?

Tu achètes un multimètre, tu le mets en position ohmètre sur un petit calibre et tu vérifies schémat en main, métodiquement, la continuité du circuit d'allumage 0 = pas de résistance c'est ok, 1 ou infini = circuit ouvert, cable coupé pas de contact.


Tu en profittes pour WD40 iser / graisser tous les contacts.

Regarde aussi (d'abord plutot) si tes Bougies (m^me neuves ) ou tes antiparasites ne sont pas claqués, ou simplement dévisés cela peut arriver, en insistant un peu ce sont les bobines qui y passent à force.

Au fait, le coupe contact est bien sur ON ...
Déjà vu ça, même chez des gens avertis , j'ai des noms

vas-y, donne des noms !
pour la recherche de continuité, débranche la batterie pour éviter des surprises
pour le contrôleur, tu peux déjà en trouver aux environs de 10 euros, ce n'est pas la mer à boire (et pas l'amer à boire ! )

J'ai controlé les bobines : les resistances sembles bonnes en entree comme en sortie

J'ai commence a reprendre le reglage des rupteurs mais ce n'est pas clair pour moi : j'aligne les repères entre rotor et stator sur R pour le cylindre droit. je regle ensuite l'écartement du rupteur droit (celui de droite également..) sur 0,35mm
Je fais ensuite 180o dans le sens antihoraire pour aligner le repère L et je regle le rupteur gauche sur 0,35mm au niveau de l'ouverture
je suis alors surpris de voir que le rupteur droit est également ouvert alors que j'imaginais que lorsque un rupteur est complètement ouvert l'autre doit être fermé ?

non, tu règles l'ouverture maximale en fonction de la position de la came à 0.35mm, puis seulement ensuite tu corriges l'avance avec les deux platines.
Juste un petit truc : avant de régler l'écartement, mets les platines au centre de leurs positions maximales, ce sera plus facile ensuite

j'ai réussi a récupérer une étincelle sur la bougie gauche = je suis sur la bonne voie...
j'ai voulu essayer de démarrer meme sur un cylindre mais je pisse l'essence = nouveau post...

carbonkevlar a écrit:

j'ai réussi a récupérer une étincelle sur la bougie gauche = je suis sur la bonne voie...
j'ai voulu essayer de démarrer meme sur un cylindre mais je pisse l'essence = nouveau post...

Idem recherche sur le forum

Merci Olivier mais je n'ai pas trouve. je suis desole si la question a deja été posee ailleurs et si une réponse a deja été apportée mais quand on est tout seul pour travailler sur la bécane et que c'est la premiere fois que l'on touche a ces aspects c'est plus facile de décrire le problème que je rencontre

entre les pbs électriques que j'ai toujours et mes fuites de carburant j'ai passé hier une apres midi de m... et une réponse du type "cherche sur le forum" ça ne m'aide pas beaucoup..


je pense avoir correctement regle les 2 rupteurs en garantissant 0,35mm lorsque le rotor et le stator sont sur les repères R & L correspondant a chaque cylindre : je vois une étincelle au niveau du rupteur gauche quand je tourne le vilebrequin dans le sens anti horaire mais pas d'étincelle au niveau du rupteur droit quand je fais la meme manip = meme chose au niveau des bougies.
j'ai controle le voltage au niveau des entrees des 2 bobines et ils me semblent corrects : ils évoluent de 0 a 12V en fonction de la position des rupteurs.
j'ai essaye avec d'autres bobines = meme resultat.

une idee ?

carbonkevlar a écrit:

Merci Olivier mais je n'ai pas trouve. je suis desole si la question a deja été posee ailleurs et si une réponse a deja été apportée mais quand on est tout seul pour travailler sur la bécane et que c'est la premiere fois que l'on touche a ces aspects c'est plus facile de décrire le problème que je rencontre

entre les pbs électriques que j'ai toujours et mes fuites de carburant j'ai passé hier une apres midi de m... et une réponse du type "cherche sur le forum" ça ne m'aide pas beaucoup..


je pense avoir correctement regle les 2 rupteurs en garantissant 0,35mm lorsque le rotor et le stator sont sur les repères R & L correspondant a chaque cylindre : je vois une étincelle au niveau du rupteur gauche quand je tourne le vilebrequin dans le sens anti horaire mais pas d'étincelle au niveau du rupteur droit quand je fais la meme manip = meme chose au niveau des bougies.
j'ai controle le voltage au niveau des entrees des 2 bobines et ils me semblent corrects : ils évoluent de 0 a 12V en fonction de la position des rupteurs.
j'ai essaye avec d'autres bobines = meme resultat.

une idee ?

Je me permet de reprendre 2 /3 bricoles, pour parler le même langage, c'est mieux ainsi ...

Lorsque, le rotor/ stator sont en concordance G /ou D sur le repère cela correspond au moment ou chaque rupteur va s'ouvrir = à -1.95 du PMH = au réglage usine, ensuite, 0.35 = (au DWELL en langage pro) correspond à l'ouverture maxi de chaque rupteur à chaque cycle par l’intermédiaire de la came d'allumage.

Pour tester les bobines, il faut les débrancher, multimètre sur position "ohms" vérifier les valeurs du primaire et secondaire pour chaque bobine.

Comment tester Le primaire ! hyper simple , placer une pince du multimètre sur l'entrée de la bobine 12 V = orange et l'autre pince sur le noir ou le blanc selon la bobine et regarder la valeur préconiser sur la RMT

Pour tester le secondaire, laisser la pince du multi sur le orange de la bobine et placer l'autre pince sur la HT qui va sur la bougie (virer l'anti parasite qui peut être fautif) idem regarder la valeur sur la RMT

Si le multimètre indique une valeur "infinie" sur le primaire au le secondaire cela signifie qu'il y a une rupture du bobinage d’où le problème ... il faut aussi noter qu'en fonctionnement, une bobine peut fonctionner même coupée car avec une tension pareil le courant passe, mais mal .

Hello Olivier
Merci beaucoup pour ta réponse mais il y a toujours qq. chose qui n'est pas clair pour moi.
Quand je mets rotor et stator en concordance sur le repère je m'assure d'avoir une ouverture de 0,35mm sur le rupteur correspondant.
cette position ne correspond pas a la position d'ouverture maximale du rupteur lorsque la came pousse le rupteur. Ce n'est pas ce que je comprends en lisant tes explications.

J'ai controle hier les 2 jeux de bobines que j'ai sous la main : les valeurs sont a peu pres identiques sur les 2 jeux soit environ 5ohms sur le primaire (2 a 4 ohms indique sur la RMT) et environ 21k sur le secondaire (16 a 20k ohms) en laissant l'anti parasite en place
Les valeurs sont proches mais haut dessus de la tolerance indiquée sur la RMT mais je ne pense pas que cela puisse être a l'origine de mes soucis puisque je n'ai le problème d'absence d'étincelle que sur une seule bougie

carbonkevlar a écrit:

Hello Olivier
Merci beaucoup pour ta réponse mais il y a toujours qq. chose qui n'est pas clair pour moi.
Quand je mets rotor et stator en concordance sur le repère je m'assure d'avoir une ouverture de 0,35mm sur le rupteur correspondant.
cette position ne correspond pas a la position d'ouverture maximale du rupteur lorsque la came pousse le rupteur. Ce n'est pas ce que je comprends en lisant tes explications.

J'ai controle hier les 2 jeux de bobines que j'ai sous la main : les valeurs sont a peu pres identiques sur les 2 jeux soit environ 5ohms sur le primaire (2 a 4 ohms indique sur la RMT) et environ 21k sur le secondaire (16 a 20k ohms) en laissant l'anti parasite en place
Les valeurs sont proches mais haut dessus de la tolerance indiquée sur la RMT mais je ne pense pas que cela puisse être a l'origine de mes soucis puisque je n'ai le problème d'absence d'étincelle que sur une seule bougie

Je vais rester simple. la valeur de 0.35 c'est l'ouverture maxi du rupteur sous l'action du linguet sur la came, celle -ci en tournant appui sur le linguet et le rupteur s’écarte tu touches uniquement la vis du rupteur

quand c'est fait tu règles l'avance/retard à l'allumage. avec les 2 vis du demi plateau du rupteur concerné

rotor /stator en concordance = début de l'ouverture du rupteur. avec un clé de 12 tu déplaces la queue de vilo dans le sens anti horaire tu vas t’apercevoir que le rupteur vas s'ouvrir jusqu’à 0.35 puis se referme (180°)



pour le bobines c'est ok

Ok c'est compris.. je n'avais donc pas bien regle les rupteurs...
je ne pense pas qu il soit necessaire de toucher a l'avance car elle tournait bien avant que je ne commence a la retaper.

je vous tiens au courant de mes avancees..

Reglage des rupteurs conforme cette fois...
mais toujours une etincelle uniquement sur la bougie gauche et sur le rupteur gauche
j'ai controle au Voltmetre l'arrivee du jus sur le sucre (broche 4 voies) sur lequel les bobines viennent se brancher et je vois le voltage evoluer de 0 a 12V en fonction de la position des rupteurs.

Une idee ? Qu'est ce qui pourrait empecher l'etincelle sur le rupteur et la bougie droite ?
Qu'est ce que je peux tester ?

Pour rappel j'avais deja ce probleme avec mes condensateurs et mes rupteurs d'origine apres le remontage = se pourrait il que je n'ai pas correctement rebrancher qq chose ??

Merci d'avance pour votre aide

en effet, il est probable qu'un des branchements ne soit pas correct
vérifie si tu as 12V sur le rupteur considéré lorsqu'il est ouvert et 0V lorsqu'il est fermé

j'ai un fil noir qui arrive sur le rupteur droit et un fil blanc qui arrive sur le rupteur gauche
entre quels fils est ce que je mesure s'il y a du 12 v ?
avec le fil orange qui va sur chaque bobine ?

D'apres le schema électrique j'aurai plutôt compris que lorsque le rupteur est ferme alors il y a contact avec la masse et que c'est a ce moment qu'il y a 12V a mesurer ?

j'ai déjà fait le test suivant : j'ai débranché les bobines au niveau du connecteur 4 broches ( 2fils orange , 1 fil noir et 1 fil blanc) et J'ai ensuite testé entre le noir et le orange puis entre le blanc et le orange et en fonction de la position du vilebrequin et des rupteurs j'ai vu de chaque cote la tension varier de 0V a 12V.

Comment est ce que je peux verifier que les soudures que j'ai faite pour les condensateurs sont correctes ?
Je ne pense pas que le pb vienne de la car j'avais les memes pbs avec les anciens condensateurs mais on ne sais jamais..

Merci encore

tu vérifies toujours entre la sortie du rupteur (fil noir ou blanc en fonction) et la masse
on verra ensuite en fonction des résultats

alors je viens de retester et j'ai vu apparaitre une etincelle au niveau du rupteur droit...
j'ai remis une bougie dans chaque antiparasite et O miracle j'ai maintenant des etincelles sur les 2 bougies !!! (je n'ai rien touché d'autre..)

un petit pas pour l'homme...un grand pas pour la GT !!

Reste a trouver un pointeau et a rendre le robinet etanche et mamie va peut etre reprendre du service !!

Merci pour les conseils

pas de problème

Bonjour a tous
J'ai moi aussi un gros problème sur ma suzuki 125 gt. Le moteur démarre c'est un bon point .Mais Les voyants du tableau de bord ne s'allume pas ainsi que les feux stop les feux avant et le clignotant droit . Le clignotant gauche s'allume mais ne clignote pas. J'en conclu que c'est un problème électrique..
De plus lors du premier coup de kick elle démarre, les essais suivants impossible ! Lorsque j'enclenche le clignotant gauche (celui qui s'allume) ou apres 2 minute en fonctionnement la moto s’étouffe et cale.
J'ai vérifié la batterie elle est bonne et avant de me lancer dans de grand bricolage j'aimerais savoir situer la panne.

Je n'comprend pas