Les outils indispensables et ceux que l'on peut fabriquer.

Les Susuki GT, comme la plupart des moto japonaises réclament très peu d'outils spéciaux, donc, les outils de base de mécanique suffiront dans la plupart des cas.

Les nombreuses visses cruciformes présentes sur les moto japonaises de cette époque imposent d'utiliser des tournevis de bonne qualité, les empreintes posidriv sont les plus proches du standard japonais (JIS), les philips sont très mal adaptées et abiment les tetes en dérapant, à proscrire absolument.



Il faudra un tournevis à choc, indispensable pour déposr les visses cruci.
des carters sans les endommager.

IL est dommage à mon avis de mettre d'autres visses que celles d'origine qui sont de très bonne qualité, et bien intégrées esthétiquement, si on les démonte proprement on pourra les réutiliser.

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Sans cet outil, il sera presque impossible de déposer certaines visses de carter, proprement du moins .

Une bonne boite de clefs à douille, quelques clefs à fouches et à oeil dans des dimensions courrantes, méfiez vous les lots de clef souvent prévu pour les voiture sautent parfois la taille 12 indispensable pour les moto, sans forcément aller jusqu'au couteux Facom, les clefs doivent etre de bonne qualité tout de m^me, les douilles et clefs médiocres ripent et abiment les tetes, voir sont dangereuses.

En complèment des douilles vous aurez besoin pour certains serrages d'une clef dynamométrique, certaines sont très honéreuses, plus de 300 € pour les Facom, mais on peut trouver des clef pour moins de 40 €, comme celle que j'ai achetée sur Ebay, de marque DRAPER de qualité satisfaisante :



Indispensable pour serrer la culasse et certains serrages qui doivent etre surs.

La plage de 10 à 80 N/m couvre l'essentiel des besoins, et m^me tous sur la plupart des deux temps, le carré est en 3/8.

Personnellement je me méfie des clef Dynamo dont la plage est très étendue, sachant qu'elles sont précises éssentiellement au milieu de leur plage de réglage, je preferre en avoir une autre plus grosse pour les serrages forts (une Autobest en carré 1/2 de 20 à 210 N/m pas terrible mais 100 Fr).



Pour dévisser l'écrou d'embrayage et celui de l'engrenage en bout de vilo, suzuki préconise de soit bloquer pignon et couronne au moyen d'un chiffon, soit de bloquer une bielle avec une patte... Ces techniques ne sont pas sans danger pour l'alignement du vilebrequin, voir pour l'intégrité des carter, on peut en revanche dévisser ces deux écrous si l'on s'est fabriqué une clef à partir de vieux disques d'embrayage




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Si l'on a pas de vieux disques d'embrayage, il est possible de bloquer la noix avec une clef à sangle, clef de filtre à huile par exemple.

Avec cela on pourra intervenir sans risque de casser la noix ou tordre les carters


A compléter bien sur

ne surtout pas utiliser un tournevis comme moi...sinon voila!!!
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le chiffon qui bloque tout est aussi à proscrire.

Si on bloque tout par le seul chiffon, à mon sens oui, c'est risqué (contrairement à ce qui est indiqué sur la RMT) car alors tout l'effort est suporté par les seules visses des Carters juste à coté.

Il faut, répartir l'effort au mieux sur la plus grande surface possible, bloquer la noix, ensuite on peut s'aider d'un chiffon ou morceau de tuyau de plomb pris entre la couronne et le pignon.

Surtout ne jamais bloquer le rotor d'alternateur pour déposer de l'autre coté l'écrou du pignon en bout de vilo, ou inversement, on désalignerait le vilo puisqu'il est assemblé.

Une clef à sangle pour filtre à huile peut convenir à bloquer la noix, mais sans forcer sur les crénaux

Pour ceux qui souhaitent régler parfaitement l'allumage, ou relever le diagramme de leur moteur, il est possible de fixer un disque gradué sur le vilo, voici un disque gradué en degré, à découper et coller sur un carton par exemple.

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Vous le copier / coller, ou, "enregistrer l'image sous" ensuite il n'y a plus qu'à l'imprimer.

Pour relever l'ouverture des transferts, il faut d'abord déterminer le point mort Ht, pour ce faire, le plus précis est de bloquer le piston un peu en dessous du pmh, avec une pige ou autre, puis faire faire un aller retour au vilo, le pmh est le point milieu entre les 2 butées, au comparateur c'est plus délicat je pense.

La lumière est ouverte lorsque qu'une cale de 1/10 mm posée sur le piston passe,

Ou réglage de l'allumage au disque

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Enfin, le dernier 0.2 ° évidemment faut le trouver

Point d'allumage indiqué dans le manuel du propiètaire pour la X4: 22° Avant PMH soit très proche (bon ok le m^me: 21.8 calculé ou 22° c'est "kif kif" ) de la valeur déterminée par calcul pour les GT tous types

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Bonjour oli,

peux tu me dire pour un x4 à combien correspond 22 degrés en mm . J'ai réglé mon x4 à 1.95 mm comme le préconise la RMT (au comparateur). Est ce bon ou pas bon, sachant que les pistons sont neuf ? Par avance merci. Yves.

yves 9.9.64 a écrit:

Bonjour oli,

peux tu me dire pour un x4 à combien correspond 22 degrés en mm . J'ai réglé mon x4 à 1.95 mm comme le préconise la RMT (au comparateur). Est ce bon ou pas bon, sachant que les pistons sont neuf ? Par avance merci. Yves.

Dis moi.... He..., c'est marqué (2 fois, lignes jaunes) juste au dessus de ton message

Ton réglage à 1.95 mm avant pmh, correspond t'il aux reperres sur le rotor??

Régler l'allumage d'après les reperres sur le rotor c'est bien aussi, un comparateur, il faut pas grd chose pour en fausser la mesure...
Ou au disque, mais logiquement on devrait tomber pas loi des reprrs du tout, à moins qu'on nous ait menti quand à la rigueur japonaise

Parmis les Outils indispensables, j'imagine que chacun citerait en premier lieu un bon coffret de douilles, voici les miens :

Indispensable, par la taille des douilles et la puissance du cliquet, un bon coffret en 3/8 qui permet de travailler sur quasi toutes les visses de nos moto.

Le mien est un coffret Proxon, acheté sur Ebay pour la modique somme de 35 € FdP compris (70 à 80 € en boutique), qualité identique au Facom, mais beaucoup moins cher
Comme les coffrets Facom 3/8, celui ci couvre les tailles de 7 à 24 mm, le cliquet est très précis et costaud, toute fois, pour les gros serrages et desserage, il vaut mieux utiliser la barre.

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Il y a m^me les couples de serrage Din indiqués sur le couvercle
Je l'ai juste complèté d'une douille porte embout, et de 2 / 3 adaptateurs, rangés à la place de la douille à bougie de 16 qui ne me sert pas.

Celui en 1/4 que j'aime beaucoup parce que léger et peu emcombrant, et surtout, parce qu'il est extrèment complet, douilles de 3 à 14 mm, (comme les facom 1/4).
Il comprend en plus des douilles à embout très pratiques, et une ralonge (peu ) flexible un must de très bonne qualité, je pense que c'est du proxon dégriffé (coffret identique), le tout pour 24 € F d port compris quand les Facom coutent + de 100 € tout en ne contenant m^me pas la moitié des douilles.


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J'ai un coffret Facom en 1/2 ( de 10 à 32 mm) aussi, un vieux en boite métal, pas plastic comme actuellement, mais je ne l'utilise que pour les très gros serrages, pignon de sortie de boite du RD par exemple (32 mm) car trop encombrant.
Réputé indestructible, j'ai quand m^me réussi à en casser une douille de 17 changée sous garantie à l'époque, tandis que maintenant, la politique de garantie de Facom est beaucoup moins favorable, faut présenter sa facture, sinon c'est Niet
Un coffret qui doit avoir 30 ans, comme si je pouvais en avoir encore la facture Bref, La garantie à vie Facom a vécue, leurs tarifs en revanche n'ont pas baissés, loin de là ...

j utilise aussi la methode des 2 disque lisse pour desserrer la cloche d embrayage sauf que je fait une encoche dans un bout de fer rond je les glisse dedans 2 point de soudure et voila un clef solide et pa cher