big problem

je vous explique le cas.
je voulais juste vérifier l'allumage à la lampe témoin histoire de voir si tout était bien calé. la bécane démarrait mais un peu bizarrement.
je n'ai rien touché j'ai juste branché ma lampe et là ça ne va plus... lampe doit théoriquement être allumée lorsque les repères coïncident n'est-ce pas.... or là elle est allumée tout le temps... bizarre et là depuis elle ne démarre plus...
je rappelle que je n'ai rien touché... juste effectué un contrôle
si vous avez une idée, je prends

personne sur le coup?

et la elle redémarre oui ou non ?

non... en insistant elle semble avoir envie mais ne tiens pas le ralenti et ne dépasse pas 1 tour minute!!!
ça peut venir des condensateurs?

Non les condensateurs absorbent l étincelle du rupteur mais n interviennent pas sur l allumage

dans quel état sont tes vis platinées quand tu les écartent ?
c est bien une 125 bicylindre ? ta vis s 'écarte bien quand ta came tourne et vis versa pour l 'autre ensuite ? et tu doit avoir une petite étincelle a chaque fois !

ça s'écarte bien mais j'ai pas vu de petite étincelle
ceque je comprends pas c'est pourquoi la lampe reste allumée en continue et surtout j'ai rien touché alors pourquoi ça couille?

tes rupteurs ne ferment peut-être plus, ce qui expliquerait que la lampe s'allume toujours...

est ce que la came qui est ovaliser tourne aussi
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ma came est derrière mon rotor rond que tu vois ! donc cela doit tourner en ouvrant l une puis l 'autre ?

c 'est pour cela que lui demande , car si le petit axe derrière la came est casser , elle ne tourne plus ! donc les contacts reste allumé

ça pourrait être la solution à son problème, car effectivement, c'est la même came qui sert pour les deux rupteurs Wink

désolée mais je n'ai rien compris...

Si elle voit les rupteurs s'écarter, c'est que la came tourne...
La photo montrée par Suzuk76 n'est pas très explicite car il s'agit d'une came et d'un capteur d'allumage électronique, les rupteurs et condensateurs d'origine ayant été virés.

La lampe est allumée par le 12v qui arrive des bobines (je suppose que ta lampe est bien connectée d'un côté sur le fil du rupteur et de l'autre à une masse quelconque...).
Lorsque le rupteur se ferme, il court-circuite la lampe qui doit alors s'éteindre. Si le contact se fait mal à cause d'un contact sale ou oxydé (ou que le rupteur ferme mal à cause d'un trop grand écartement), la lampe reste allumée

Un petit coup de papier abrasif très fin (600 ou 800) pour décrasser et éventuellement désoxyder les contacts, suivi d'un coup de chiffon propre (éventuellement avec de l'essence F). Ça devrait le faire.

Une vérification de l'écartement des rupteurs (0.3 à 0.4 mm) ne fera pas de mal...

bon pour reprendre depuis le début. ou dois-je mettre exactement ma pince croco de testeur sur le rupteur pour être sur de ne rien fausser?
pour la masse j'ai pris une vis du cadre

ensuite lorsqu'on arrive en face de chaque repère r et l, le rupteur doit etre ouvert et le reste du temps fermé c'est bien cela?

encore une fois j'ai rien touché avant que ça déconne.. je comprends pas comment un truc peut déconner à se point en une fraction de seconde sans que personne touche rien...

Dans mes tests de ce matin, j'ai brancher un fil sur la partie mobile du rupteur (celle qui se balade sur la came) et l'autre directement à la masse.

Quand les vis se ferment la lumière se coupe.

La dernière fois que j'ai eu le même problàme que toi, j'ai débranché et rebrancher tous les connecteurs des fesceaux éléctrique et c'est reparti sans que je ne sache exactement pourquoi!

Bru64 a écrit:: Si elle voit les rupteurs s'écarter, c'est que la came tourne...
La photo montrée par Suzuk76 n'est pas très explicite car il s'agit d'une came et d'un capteur d'allumage électronique, les rupteurs et condensateurs d'origine ayant été virés.

La lampe est allumée par le 12v qui arrive des bobines (je suppose que ta lampe est bien connectée d'un côté sur le fil du rupteur et de l'autre à une masse quelconque...).
Lorsque le rupteur se ferme, il court-circuite la lampe qui doit alors s'éteindre. Si le contact se fait mal à cause d'un contact sale ou oxydé (ou que le rupteur ferme mal à cause d'un trop grand écartement), la lampe reste allumée

Un petit coup de papier abrasif très fin (600 ou 800) pour décrasser et éventuellement désoxyder les contacts, suivi d'un coup de chiffon propre (éventuellement avec de l'essence F). Ça devrait le faire.

Une vérification de l'écartement des rupteurs (0.3 à 0.4 mm) ne fera pas de mal...

moi je n 'ai pas de 125 GT pour lui montrer la came , donc j 'ai prit ce que j 'ai sous la main , et c 'etait juste pour lui montrer la came qui est derrière mon rotor , je n ai pas parler du reste ! je le sait que je n 'est pas de vis platinées et heureusement ! d 'ailleurs je n 'est plus ce rotor qui me causais trop de soucie ! il faudrais que un de nous est une photo de vis de 125 pour pouvoir expliquer plus facilement ?

lamorue a écrit:: bon pour reprendre depuis le début. ou dois-je mettre exactement ma pince croco de testeur sur le rupteur pour être sur de ne rien fausser?
pour la masse j'ai pris une vis du cadre

ensuite lorsqu'on arrive en face de chaque repère r et l, le rupteur doit etre ouvert et le reste du temps fermé c'est bien cela?

lorsque tu arrives sur le L ou le R, et en fonction du rupteur, il y en a un qui doit s'ouvrir pile à ce moment précis, c'est à 1.95mm si mes souvenirs sont bons du point mort haut
pour les deux pinces, en effet, une sur la masse, par exemple le carter moteur, et l'autre sur le fil qui mène à la partie mobile du rupteur
en général, le pourcentage de dwell est de 50%, c'est à dire que le rupteur est ouvert environ la moitié du temps, puis fermé environ la moitié du temps

suzuk76 a écrit:

Bru64 a écrit:: Si elle voit les rupteurs s'écarter, c'est que la came tourne...
La photo montrée par Suzuk76 n'est pas très explicite car il s'agit d'une came et d'un capteur d'allumage électronique, les rupteurs et condensateurs d'origine ayant été virés.

La lampe est allumée par le 12v qui arrive des bobines (je suppose que ta lampe est bien connectée d'un côté sur le fil du rupteur et de l'autre à une masse quelconque...).
Lorsque le rupteur se ferme, il court-circuite la lampe qui doit alors s'éteindre. Si le contact se fait mal à cause d'un contact sale ou oxydé (ou que le rupteur ferme mal à cause d'un trop grand écartement), la lampe reste allumée

Un petit coup de papier abrasif très fin (600 ou 800) pour décrasser et éventuellement désoxyder les contacts, suivi d'un coup de chiffon propre (éventuellement avec de l'essence F). Ça devrait le faire.

Une vérification de l'écartement des rupteurs (0.3 à 0.4 mm) ne fera pas de mal...

moi je n 'ai pas de 125 GT pour lui montrer la came , donc j 'ai prit ce que j 'ai sous la main , et c 'etait juste pour lui montrer la came qui est derrière mon rotor , je n ai pas parler du reste ! je le sait que je n 'est pas de vis platinées et heureusement ! d 'ailleurs je n 'est plus ce rotor qui me causais trop de soucie ! il faudrais que un de nous est une photo de vis de 125 pour pouvoir expliquer plus facilement ?

je vais voir avec la RTM, je dois avoir ça, je vais faire un scan Wink

voilà, maintenant tu dois essayer de comprendre en fonction Wink

n'hésite pas à poser des questions si nécessaire !
ensuite, le meilleur moyen semble être celui avec le comparateur pour avoir les 1.95mm avec le PMH, mais la méthode avec les répères reste viable Wink

Il y a aussi une photo de plateau d'allumage dans ce topic:
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Le plateau ne ressemble peut-être pas au tien (celui-ci semble être d'un X4) mais le principe est le même.
Le tien a peut-être les condos branchés directement sur les rupteurs, comme celui de la RMT.

Une des pinces de la lampe est à mettre sur la cosse vissée du fil arrivant sur le rupteur (ce fil arrive de la bobine).
L'autre pince de la lampe est à mettre sur une masse quelconque, de préférence de la ferraille (les têtes de vis, ou la bride de maintien du fil par exemple), plutôt que les carters.

tu as posté en même temps que moi ! ^^
en gros, je l'avais déjà expliqué, mais deux fois sont toujours mieux qu'une seule fois ! ^^

Bru64 a écrit:: Il y a aussi une photo de plateau d'allumage dans ce topic:
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Le plateau ne ressemble peut-être pas au tien (celui-ci semble être d'un X4) mais le principe est le même.
Le tien a peut-être les condos branchés directement sur les rupteurs, comme celui de la RMT.

Une des pinces de la lampe est à mettre sur la cosse vissée du fil arrivant sur le rupteur (ce fil arrive de la bobine).
L'autre pince de la lampe est à mettre sur une masse quelconque, de préférence de la ferraille (les têtes de vis, ou la bride de maintien du fil par exemple), plutôt que les carters.

bien vu pour la photo
attention néanmoins, car les derniers moteurs n'avaient plus qu'un fil blanc et un fil noir Wink

(lorsque j'ai remplacé le bas moteur de ma GT, j'ai cherché les deux autres fils, et en fin de compte, le câblage était fait comme ça, avec à chaque fois un seul fil, et ça fonctionne très bien !)

Oui, sur le X4 (et peut-être sur le modèle juste avant), les condensateurs possèdent 2 fils: un qui va à la bobine, l'autre au rupteur.
Pas très pratique lorsqu'il faut changer un condo! Heureusement, ça n'arrive pas souvent.

en fait, j'ai plusieurs moteurs, dont un à refaire, et les premiers ont quatre fils, le dernier en date qui est actuellement monté sur la GT n'en possède que deux...

bon il y a du nouveau: lorsque je court-cicuite mes rupteurs avec un tourne vis, autrement dit je fais comme si ils étaient fermés, la lumière s'éteint, cela pourrait vouloir dire qu'ils ne se ferment pas correctement comme ils le devraient...