restauration moteur et Optimisation 125 GT X4

Bonjour,
de souvenir, les joints SPI sont identiques sur le vilebrequin, que se soit sur les premiers modèles jusqu'au X4. Il n'y a que les rondelles de bielles qui passent de 1mm à 2 mm sur le X4. A+ Yves.

Bonjour Yves! Merci pour l'info;) En comparant avec la RMT les dimensions des joints neufs sont bonnes. Il a juste une petite bosse sur le dessus en plus sur les joints de x4 qu'il n'y a pas sur ceux de gt125... Bizarre...

Après contrôle de la culasse je me suis rendu compte qu'elle avait travaillé ainsi que le dessus des cylindres.
je pense que c'est dû à un mauvais serrage de la culasse, trop serrée d'un coté et pas assez de l'autre. Le métal s'est déformé avec la chaleur , le plan de joint est en biais, vers l'arrière ( ça je pense que c'est normal sur cette moto ) mais vers le coté, avec une répercussion sur le plan de joints des deux cylindres
L'ensemble est parti chez un ami pour les rectifier

De part mon erreur ( rapport avec le début du post ) je me rend compte qu'il fallait faire une restauration complète du moteur, j'allais direct vers un serrage ou pire dans le mur !!!

la liste :
- jeu important dans la boite + pignons marqués ( 2 arbres refait, résultat 0,25 et 0,20mm de jeu aux fourchettes )

- fourchettes marquées et tambour de sélection creusé. ( changé )

- culasse et haut des cylindres à rectifier

- réalésage des cylindres (+0.5mm chez Bouvet ) + 2 kit piston neuf et cages à aiguilles de têtes de bielle.

- préparation des transferts et carter haut moteur ( bonus ) + réparation des cylindres, il manque du métal à certains endroits !!! finition vraiment approximative !!!

- changement des joints du vilo et contrôle ( Bouvet )

- manque toutes les rondelles du bas moteur !!

- nettoyage carter moteur. polissage carter embrayage , peinture sigle Suzuki

- contrôle disques embrayage et réparation de la cloche d'embrayage.

- pochette de joints neufs.

C'est déjà pas mal

pour tes "bosses" sur tes joints spy, c'est du au demi-carter qui est nervuré pour les empêcher de se faire la malle.
à la fermeture des carters, les joints spy prennent la forme de chaque espace libre sur leur portée, d'où cette rainure sur la moitié de chaque joint.

merci Codycobs pour les précisions. ça parait évident maintenant que tu me le dis
Mes questions peuvent paraître un peu naïves mais je débute en tant que chirurgien sur GT 125

Citation :

les joints SPI sont identiques sur le vilebrequin, que se soit sur les premiers modèles jusqu'au X4. Il n'y a que les rondelles de bielles qui passent de 1mm à 2 mm sur le X4

Oui, les Spy de vilo (et moteur) sont identiques toutes générations de GT confondues.

Les modifications apportées au vilo sont antérieures au X4, il y a eu un changement des cotes internes (et rondelles de calage), je crois que c'est quand les E & EC sont sorties, mais sans certitude.

Tous les vilo se montent sur toutes les GT (cotes externes identiques), mais ces deux types de vilo ne se mélangent pas, en remonter un avec deux moitiés de vilo de génération différente n'est pas possible, mais c'est tout.


Continue à affiner le bas de la chemise, tu peux aller beaucoup plus loin, en l'état, c'est sur la bonne voie, mais pas terminé pour moi , à l'arrière aussi tu peux meuler encore la barrette centrale, plus fine, et sur toute sa hauteur.

En effet, retirer un peu de matière coté carter ne fera pas de mal non plus, comme sur les miens, le bas de la chemise ne concorde pas avec l'entrée transfert coté carter.

Il faudrait renommer ton Topic, parce que maintenant le titre ne correspond plus du tout à ce que tu y fais, genre remontage & optimisation moteur, ce serait plus en phase il me semble, cela te permettrait de poursuivre ce sujet et que ce soit clair pour tout le monde.

Tu me dis ce que tu veux et j'édite ton message, tu ne pourras pas le faire toi même (droits d'édition limités)

Merci pour les précisions , j'ai acheté un jeu complet de joint moteur pour 7€, la bonne affaire.

Je pensais que j'avais assez affiné , mais si tu me dis que je peux encore faire tourner la dremel , ok
Ok pour la barrette centrale !!
Pour le moment la culasse et les cylindres sont à la réctif , pour patienter je m'occupe du carter d'embrayage :

Citation :

si tu me dis que je peux encore faire tourner la dremel , ok

En fait, d'origine c'est tellement loin de ce que cela devrait être pour devenir seulement correct qu'il y a beaucoup à rectifier

Là:



Il faut aligner le début du transfert coté carter, il y a environ 1.5 mm qui obstrue le passage, le carter doit être dans la continuité du bas de la chemise.

Là:



Il faut que tu descendes plus bas, et plus progressif & mince pour effacer ces lignes qui sont les traces de moulage de l(alu sur la chemise.

En l'état le flux d'air ne glisse pas sur le bas de la chemise, il se créé des perturbations de l'écoulement qui restreignent la surface de passage et la vitesse du flux entrant dans le canal du transfert.

il faut que la vitesse des gaz soit optimale de sorte qu'en arrière se créé une dépression qui va vider le carter de précomp, favorisant le remplissage.

Là il se passe deux choses, successivement.:



Dans un premier temps les gaz frais jaillissent de la boite à clapet (absente ici), en l'état, une partie de cette charge fraiche vient buter au centre sur la barrette centrale, en l'affinant sur toute sa hauteur avec un bord d'attaque rond, comme la bordure d'une aile d'avion, tu évites que le flux ne se décolle, pareil, moins de perturbations aérodynamiques donc, un meilleur remplissage du carter.

Si il y en a plus en bas, il y a des chance pour qu'on en retrouve aussi plus en haut ensuite.

Par contre tu ne touches pas au coté interne.


Ensuite, à la descente du piston une partie de la charge fraiche ressort pour passer dans les petits conduits qu'on voit à gauuche & à droite, pour alimenter les transferts arrères (balayage autour de la bougie)

Le parcourt de ces transferts secondaires est très torturé, surtout les entrées il faut les rendre plus naturelles, suprimer les marches et lisser tout ça

Le X4, c'est surement le 2 temps avec la pire aérodynamique interne que j'ai vu, en plus les fonderies sont très moches & approximatives

Au débouchés des lumières, ce n'est pas très propre non plus d'ailleurs, un petit nettoyage ne fait pas de mal, avec une petite bande de tissus abrassif passée dans le transfert cela ne va pas mal

A l'échappement il y a aussi un peu de travail, mais attention, il ne faut pas supprimer la marche elle créé une dépression qui aide à la vidange des gaz brulés

Par contre, le conduit tourne trop brusquement.

Que dire sinon un grand merci pour toutes ces explications !!!!
J'attend mes cylindres de retour de rectif pour les attaquer à nouveau. ça me semble bien plus clair maintenant , faut tailler dans le cylindre
J'ai déposé le vilo chez Bouvet pour le changement des joints, il va y avoir un peu de réparation au niveau des têtes de bielle mais rien de trop méchant.
En attendant je m'attaque à la cloche d'embrayage ....

Retour de devis de chez Bouvet pour le vilo , 315€ HT !!!! changements des joints fournis, rectif bièles, cage à aiguille, roulement central , etc .... bref après avoir lu quelques retours d'expériences chez Bouvet ainsi que les propos de Oli1 sur la prépa du vilo j'ai donc des doutes sur l'obligation de rectifier ce vilo ( du moins che Bouvet) d'autant que j'ai un autre vilo de coté.
Après mesure des jeux de ce dernier , 0,3mm et 0,45mm de jeux au niveau des cages à aiguilles, les roulements n'ont pas de jeux et le joint du milieu n'a aucun jeu. le joint coté allumage a du jeu, celui de l'autre coté un peu, je vais donc les changer moi-même.

rico a écrit:

Après mesure des jeux de ce dernier , 0,3mm et 0,45mm de jeux au niveau des cages à aiguilles, les roulements n'ont pas de jeux et le joint du milieu n'a aucun jeu. le joint coté allumage a du jeu, celui de l'autre coté un peu, je vais donc les changer moi-même.

315 € HT, mouai, comme il ne sait pas ou trouver des cages de tête de bielle, il rectifie et monte des aiguilles en cote majorée, c'est son truc de procéder ainsi, cela peut sauver la situation dans certains cas.

C'est cher parce qu'il te revend des pièces qu'il achète lui même au prix fort + sa marge.

Citation :

0,3mm et 0,45mm de jeux au niveau des cages à aiguilles

Mesuré ou sur le pied (en haut oscillation totale G/Dte)

Si c'est cela pas de problème les cotes sont très bonnes, attention à la dépose du roulement coté embrayage, pas facile de le déposer sans tuer le roulement, faisable mais pas facile, il faut tirer par derrière en appui sur la cage interne, sinon il est mort.

Sinon il y a des bielles adaptables chez Janet bike, surement RM60, fournies avec les roulements.

j'ai pris la mesure avec un jeu de cale au pied de la bièle , et sinon en haut l'oscillation est de 1mm pour les deux. si d'après toi le jeu est trop important je ferai un tour chez Janet bike.

ok pour le roulement coté embrayage, le joint n'a aucun jeu et n'est pas abîmé , je pense le laisser en place, et ne changer que celui du coté allumage qui lui se balade...

Ha ok, le jeux lattéral c'est pas hyper important, l'oscillation, à 1 mm (mesuré au micromètre à plusieurs degrés de rotation), c'est ok impeccable, si par ailleurs les pièces sont en bon état.

Suffira que tu mesures à nouveau l'oscillation après quelques temps d'utilisation pour vérifier l'évolution des jeux, avec une bonne huile, sans abuser des sur_régimes, ils devraient ne pas bouger ou presque pas.

Ah, ça c'est une bonne nouvelle:)
je viens de recevoir mes pistons, je les apporte avec les cylindres pour le réalésage et je récupère mon ancien vilo.
J'ai lu dans ton post qu'on pouvait polir le dessus des pistons afin de limiter le depos de calamine.
J'ai lu qu'on pouvait aussi les percer à la base, c'est pour la lubrification ? J'ai pas tout compris;)
content d'economiser la réfection du vilo car je suis en train de passer mon permis gros cube et de refaire une 750 kawasaki zéphyr. Restauration quand tu nous tiens

Oui, si tu veux, tu peux polir la calotte des pistons, cela limite le dépot de calamine.

En fait, j'ai percé la jupe (diam. 1mm), mais pas à la base, environ 1 cm sous les segments de part et d'autre de l'échappement de façon qu'un peu d'huile vienne lubrifier (et un peu refroidir) cette zone qui est la plus solicitée thermiquement, quand il y a serrage par surchauffe, c'est là que le piston serre avec des marques carractéristiques qui encadrent la lumière d'échappement.

Il faut bien repèrer la zone d'échapp. sur la jupe de façon que le perçage coincide avec les paroies du cylindre entre l'échapp et le transfert lattéral, il n'y a pas de perte de charge puisque c'est sous les segments.

C'est un peu une coquetterie, du fignolage, difficile de vrament dire dans quelle mesure c'est utile,

Avant de monter tes Pistons neufs, casse les arrètes sur toute leur périphérie, ça c'est important, en bas et en haut, cela évite que les angles ne raclent l'huile sur les paroies, le piston surfe mieu sur le film d'huile.

Pour en revenir à la réfection du Vilo (315 € HT) faut vraiment chercher les pièces avant et les apporter au rectifieur, sinon c'est la ruine, cela m'a couté moins de la moitié avec des Spy & bielles neuves, mais comme j'ai fourni les pièces, cela peut se faire en cash

C'est encore plus vrai ^pour les machines pour lesquelles on trouve facilement de la pièce adaptable comme les lc, pour les GT c'est plus difficile.

hello !! retour des cylindres du réalésage avec les pistons qui vont bien , je pense avoir terminer le travail à la dremel, d'ailleurs elle en a rendu l'âme ...
Qu'en penses tu Oli , je suis bien là




j'ai travaillé les échappements comme expliqué , puis poli l'intérieur du conduit.
Il me reste à casser les arrêtes des pistons,leur polir la calotte et les percer.
On peut aussi les couper à la base il parait ...
J'ai finalement rapporté mon deuxième vilo chez Bouvet + des pièces , le prix a baissé évidemment ,- de 200€ HT quand même, mais le travail est nickel !


Par contre le fils Bouvet n'a pas fait de repère pour le remontage de l'allumage !!
je sens que je vais galerer pour remettre tout ça , je n'ai pas encore regardé la RMT ....

Il me reste à réparer la cloche d'embrayage et je suis bien pour le remontage , sauf que je dois aller acheter une clef dynamométrique
J'ai l'impression qu'il faut une clef graduée au moins à partir de 5 nm ??

Citation :

On peut aussi les couper à la base il parait .

Non non, surtout pas (temps d'admission)
Ou tu changes le diagramme, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, pourquoi et à quoi cela sert, et de combien ... il ne faut pas y toucher.


Cela parait pas mal ainsi , remonte, roule tu verras bien ensuite si d'autres modif peuvent être faites, il vaut mieux être progressif cela permet d'identifier ce qui fonctionne.

Citation :

Par contre le fils Bouvet n'a pas fait de repère pour le remontage de l'allumage !!

Le repère, c'est la clavette.
1 position possible, pas 2

C'est plus facile à positionner vilo nu que monté

ok, je vais procéder au remontage en partant comme ça. le rodage c'est combien de Km ?

J'ai finalement changé la culasse avec celle de l'autre moteur, beaucoup moins déformée mais j'ai quand même un manque de 1mm sur une zone , j'ai vais la rectifier en suivant ta méthode;)
Je n'ai pas trouvé d'info sur la RMT concernant le remontage du rotor d'alternateur, sachant que je n'ai pu faire de marque avant le démontage , y a il t il des repères ? une technique spéciale ? je suis preneur merci

Citation :

le remontage du rotor d'alternateur, sachant que je n'ai pu faire de marque avant le démontage , y a il t il des repères ? une technique spéciale ? je suis preneur merci

Je t'ai répondu au dessus: le repère, c'est la Clavette.

excuse j'en avais lu que la moitié , comme dirait ma mère j'ai de la peau de saucisson devant les yeux !!!

j'ai percé les pistons avec une perceuse à colonne ,foret 1mm le résultat est propre, j'ai eu aussi droit au cri de la souris mouillée me reste à casser les arrêtes et polir ...
un petit coup de Quicksteel sur le haut et je suis bien ....

J'ai acheté une clé dynamométrique Facom neuve qui va bien sur Ebay pour 111€ en attente de réception.

Je vais creuser encore un peu les cylindres au niveau des clapets pour avoir la forme d'aile d'avion recherché , mais avant il me faut une nouvelle dremel .... cette fois si je prend du bon matos, une vraie Dremel....

bientôt la fin !!!

C'est vrai qu'une Dremel c'est un cran au dessus de tout le reste, et particulièrement des petites perceuses no name, sinon , aussi bien et souvent moins cher, il y a les Proxxon, de très bonne qualité aussi

Pareil pour les accessoires, Dremel et Proxxon c'est de loin ce qu'il y a de mieux .

Impossible de trouver du Proxxon près de chez moi, je suis parti sur du Dremel , j'ai craqué pour la version dentiste à 69€.

Du coup j'ai repris à nouveau les cylindres et enlevé les coulures interne.


J'ai rajouté le quicksteel sur le carter supérieur, j'attend la fin du séchage pour affiner.


je continue ....

Le remontage est presque terminé. J'en suis à remettre les cylindres en place, les segments ne facilitent vraiment pas l'opération. J'ai réussi à en mettre un en place mais pour le second je dois faire une pose le temps que le bout de mes doigts aient récupéré
Quelques photos pour illustrer

Je viens d'ouvrir la cloche d'embrayage pour la réparer, voilà l'étendue des dégats !!!



un des clapet percé est déchiré , l'autre pas loin de subir le même sort .

Sur le forum il est expliqué comment réparer la cloche , il faut utiliser 4 clapets pleins , Domix Numéro 50 , 27X9 .
J'ai fait la réparation avec 3 clapets DOMIX+3 d'origines .

là c'est bien rigide , impossible de faire tourner la cloche.
Je me demande si c'est pas trop ....
Pensez vous qu'il vaut mieux remettre 2 clapets percés pour garder un peu de souplesse , ou bien que des clapets pleins?

Merci

J'ai finalement remonté la cloche d'embrayage avec la réparation faite.
Les cylindres sont en place, culasse serrée au couple
J'ai visé un petit peu plus les ressorts d'embrayage et fixé les petites tiges avec un petit tournevis tordu sur le lequel j'ai fait une encoche. ça marche très bien comme ça.
Serrage au couple du système d'embrayage.
Voilà le moteur est presque fini pour aller dans le cadre